Wiele osób uważa, że montaż płyt z cementu włóknistego jest prosty,-wystarczy je przybić. Ale szczerze mówiąc, po tylu latach pracy w tej branży, widziałem zdecydowanie za dużo niepowodzeń: popękane deski, wybrzuszenia spoin, a nawet całe ściany obluzowujące się po kilku latach. Gdzie leży problem? W dziewięciu przypadkach na dziesięć dzieje się to w „niewidocznych miejscach”-legarach i złączach.
Po pierwsze, nie instaluj ich na sztywno na metalowych legarach.
Pomimo dobrej integralności strukturalnej, jedną z głównych cech płyt z cementu włóknistego jest to, że będą się one rozszerzać lub kurczyć pod wpływem zmian temperatury. Chociaż mają niższy współczynnik skurczu niż drewno i plastik (w przypadku wielu rodzajów materiałów), każda zmiana temperatury może powodować naprężenia wewnętrzne w płytach z cementu włóknistego.
Aby zaoszczędzić czas, wielu instalatorów przykręca mocno deski do legarów, stosując gęsty wzór mocowania-prawie przypominający szycie odzieży. Wynik? Podczas letnich upałów deski nie mają miejsca na rozszerzanie się i pękanie na złączach.
Moja rada jest taka: daj deskom trochę „elastyczności”. Używaj stępek z lekkiej stali ocynkowanej, ponieważ ich stabilność jest znacznie lepsza niż stępek drewnianych (które pod wpływem wilgoci mogą się wypaczać,-co jest „zabójcą” płyt cementowych). Podczas montażu wkrętów nie należy wkręcać zbyt blisko krawędzi płyty; pozostawić co najmniej 10–15 mm luzu. To jak zapinanie paska,-jeśli jest za ciasny, staje się niewygodny; trochę luzu czyni go bezpieczniejszym.
Po drugie, w przypadku leczenia stawów nie należy polegać na „szpachlówce jako lekarstwie-na wszystko”.
Projekty zagraniczne często realizowane są w regionach o znacznych różnicach klimatycznych, takich jak gorące pustynie Bliskiego Wschodu czy lodowate warunki w Europie Północnej. W takich warunkach, jeśli po prostu wypełnisz szczelinę między dwiema deskami zwykłą szpachlą, połączenie prawdopodobnie stanie się widoczne w postaci „blizny” w ciągu sześciu miesięcy.
Zawsze podkreślamy naszym klientom: stawy nie są tylko „wypełniane”-należy je odpowiednio pielęgnować.
Stosuj wyłącznie dedykowaną siatkę lub elastyczną masę spoinującą. Prawidłowym sposobem jest najpierw „sfazowanie” złącza w kształcie litery V, następnie wypełnienie złącza masą do spoinowania i natychmiastowe nałożenie taśmy siatkowej, gdy masa jest jeszcze „lekko mokra”. Po dodaniu kolejnej warstwy masy w celu wyrównania powierzchni otrzymasz elastycznie buforowaną spoinę.
Podobnie jak w przypadku przyszywania elastycznego paska do ubrania, deski mogą się nieznacznie przesuwać pod wpływem zmian temperatury; jednakże, ponieważ pomiędzy dwoma kawałkami drewna na połączeniu znajduje się elastyczny bufor, złącza nie pękają.
Po trzecie, nie zapomnij o hydroizolacji.
Płyta z cementu włóknistego jest wodoodporna i można ją zanurzać bez powodowania uszkodzeń; jednakże wilgoć może uszkodzić belki stropowe i zardzewieć śruby.
Wykonując prace w łazienkach, na ścianach zewnętrznych i w wilgotnych piwnicach, zaobserwowałem wiele przypadków, w których zaistniała potrzeba przeróbek, ponieważ podczas montażu nie wzięto pod uwagę wspomnianych wcześniej elementów.
Trzymaj legary nad ziemią: Ziemia jest najbardziej wilgotnym obszarem. Podczas montażu ścianek działowych należy umieścić podkładkę gumową lub pasek PCV pomiędzy dolnym legarem a podłogą. Nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu płyty cementowej i legarów z podłożem. Nawet podniesienie ich o zaledwie 5 milimetrów może wydłużyć żywotność ściany o kilka lat.
Używaj wkrętów-odpornych na korozję: nigdy nie należy używać zwykłych-wkrętów samogwintujących. Używaj śrub ze stali nierdzewnej lub gwoździ-z podwójną komórką z powłoką odporną na korozję. Ponadto, w przypadku stosowania wkrętów jako elementów montażowych, łeb wkrętu powinien być lekko wpuszczony w powierzchnię płyty, a otwór wypełniony teksturą żywicy epoksydowanej, tak aby woda nie mogła przedostać się przez te miejsca.